ТЕМА:

Пара слов о самой простой проверке автоматической коробки передач:
1)При работе на холостом ходу в режиме паркинг не должно быть никаких звуков, так же впрочем как и при нажатии педали газа.
2)Рычаг переключения передач из положения паркинг должен переводиться без усилий, рывков, скрежета, и тд. и тп., только при нажатой!!! педали тормоза.
3)Включение передачи должно проходить примерно через 0.5-1 сек. после включения в режим D или R.
4)При плавном разгоне переключения передач практически не заметны, тем боле не должно быть рывков и каких либо стуков.
5)При динамичном разгоне переключения чувствуются незначительными рывками, при включении режима О/D обычно присутствует небольшая задержка.
6)Износ фрикционов иногда можно заметить по длительной задержке на переключениях как при плавном разгоне так и при динамичном, кроме того обычно возникает провал в разгоне.
7)Масло на большинстве коробок проверяется на работающем горячем двигателе в режиме "P". На некоторых моделях масло также проверяется и на холодном двигателе, в этом случае на щупе есть пометочки "cold, hot".

И на последок для диагностики коробки лучше все же обратиться в сервисный центр, т.к. в есть огромное количество присадок в масло, которые снимают все симптомы на непродолжительное время, но !!не устраняют!! причину.

Интересно мнение Кирилла, по поводу дизельных автомобилей. На сколько живуч бэушный дизилёк?

Я тоже, последнее время, к дизелю присматриваюсь. Есть, конечно некоторые опасения, но плюсов больше, по-моему...

Приведки, На самом деле как ничего хорошего так и ничего плохого сказать не могу. Сам по себе дизельный двигатель надежнее чем бензиновый, но в настоящее время НЕТ дизелёчков без турбинки, а вот это уже слабое место. Т.е. если мы берем дизель в первую очередь обращаем внимание на турбину, далее по списку, из собственного опыта могу сказать, что дизеля в основном берут на убой, т.е. катаются пока не клюнет петух. А для хорошего движка (как например у вольвы) это 200-250 000 км пробега, который в принцыпе при желании можно скрутить, т.е. смотрим на внешний вид, если машина ушатана, а там пробег 70 тыс.км. скорее всего это разводка, и можно попасть на замену ТНВД по износу, а это вообще Ж..па. Дизеля лучше брать нового. Или гнать в хороший сервис на полную диагностику и снятие пробега со всех блочков.

Пара слов о осмотре кузова автомобиля и поиска следов ударов.
1). Осмотр проводим на открытой площадке, в СУХУЮ погоду, желательно с небольшой облачностью, дабы уменьшить количество бликов. Если на улице дождь ищем хорошее освещенную подземную парковку.
2). Автомобиль должен быть чистым, а глаз желательно трезвым . В идеале автомобиль только что после мойки, уже сухой, но еще не пыльный. Если вся машина в грязище, не теряйте время, току не будет.
3). Начинаем смотреть издалека: метров с 7-10, ищем различия в покраске соседних деталей, обходим машину вокруг, чтобы смотреть под разными углами. Если где то заметили разницу, запоминаем где и продолжаем осмотр, подойдем чуть позже.
4). Шуруем прямиком к машине, и начинаем её лапать. Но не брутально, как Маньку на сеновале после лиру самогона, а аккуратненько, нежно самыми кончиками пальцев, от самого начала левого (правого) переднего крыла и до самого конца правого (левого) переднего крыла, осматривая каждый сантиметр поверхности кузова. Вопрос: нахрена такой петтинг?
Ответ: Ищем малейшую разницу в полировке деталей (дело в том, что чем новее лак, тем меньше он соответственно изношен, а в случае ударов кузов красят частями, и соответственно лак разный по фактуре).
5). Начинаем осматривать конкретно те места, которые показались нам подозрительными. Ищем маленькие точки-пупырышки на лаке. Что это такое – пупырышек на лаке. Краска после нанесения на поверхность кузова некоторое время сохнет, соответственно, пока не схватился верхний слой, к ней может прилипнуть мельчайшая пыль, которую сразу и не видно. НО!! После нанесения лака маленькая пылинка превращается в выпуклую точку, которую можно подковырнуть ногтем. Чаще всего пылинки не отдираются, но если вдруг она отодралась, а под ней осталась ямка, значит лак очень тонкий, и велика вероятность появления большого количества сколов и ржавчины.
4). Пора заглянуть в самое, как говорится, нутро – в подкапотное пространство, и в багажник. Ищем сварные швы и играем в игру найди отличия. На заводе герметик наносят на неокрашенные детали, поперек шва типа ))))))))))))), на все швы одинаково, а на сервисе в основном наносят вдоль шва, и то не везде, выглядит как =============, соответственно, если здесь так, а там так, то это не порядок.
5). Осматриваем краску под уплотнителями дверей и багажника, ищем следы шпаклёвки. Они (следы) похожи на размазанную, засохшую зубную пасту, которую можно оттереть пальцами.

Если Вы долго ломали глаза, терли пальцами, изучали кузов с лупой, но так и не нашли ни чего из описанного выше, значит или Вам очень повезло и Вы нашли действительно не битую машину, или сервис был очень хороший, что в принципе тоже не плохо. В любом случае рекомендую идти на осмотр лучше со знающим человеком, хотя бы в первый раз. Удачи.

kirill, почему дизель надёжней, и считается, что обладает бОльшим ресурсом? Ведь, степень сжатия у дизеля больше, мне кажется, что он подвергается бОльшим нагрузкам...